REFAIRE les MARQUAGES sur une CROSSE NEUVE

Dédicace : cet article est dédié à  notre Vidocq 80 dont le magnifique Lebel de pigeonnier n'attend que sa bonne volonté pour retrouver son identité originelle

RÉFECTION MARQUAGES CROSSE ( Tampon de réception  et N° de matricule)

Ce tutoriel est destiné à ceux qui ont eu à remplacer la crosse  cassée ou vermoulue d’une arme réglementaire ancienne par une crosse neuve.
Il est intéressant de pouvoir refaire les quelques marquages qui identifiaient l’arme sur la crosse d’origine : En général le tampon de réception et le N° de matricule de l'arme.

C’est bien-sûr de la restauration car avec les outils dont nous disposons , l’aspect se rapprochera de l’original, mais ne pourra jamais rendre à 100% l’aspect d’un poinçon du 19e siècle




Mais avec un peu de soin...et des outils assez simples, c'est une opération qui est largement à la portée de tous les amateurs  



Voici comment se présentent les marquages sur le fusil Berthier,document extrait des tables sur  le site très documenté de Patrick Lacour :http://p.lacour.malvaux.free.fr/Arquebuses.htm



Ces marquages   indiquaient

A 12h00 : Le mois  auquel  le fusil avait été réceptionné par le contrôleur de la manufacture.
A 4h00 : L initiale du contrôleur principal de la Manufacture
A 6h00 : L’année de réception
A 8h00 : L’Initiale du directeur de la Manufacture
A 9h00 : L’initiale correspondant à la Manufacture ( ex C =Chatellerault  S= Saint Etienne)

Au centre( parfois sur une cheville en bois ) on trouvait MA pour Manufacture d'armes

Le tampon se situe sur le côté droit et à gauche nous avons une lettre majuscule script ( parmi un groupe de majuscules  attribuées à la manufacture, suivie du N° de série du fusil.



Avec quels outils étaient marquées ces armes à l’origine ?


Lorsque j’ai voulu refaire un  tampon complet( sur ma carabine Buffalo Lebel  ) j’ai tenté de fabriquer un poinçon à partir d’une matrice en acier (C100)  recuit que j’ai gravée au burin avec la forme et les dates souhaitées. Une fois gravée , j’ai trempé cette matrice pour la durcir .

Les poinçons peuvent être reproduits en se servant de la matrice : Il faut refouler l'acier du futur poinçon  dans l'empreinte de la matrice en exerçant une forte pression.
Pour faire le poinçon  j’avais prévu d’utiliser une presse de forte puissance ( une 20e de tonnes) chez un ami forgeron. Les essais en utilisant divers aciers de plus en plus tendres ne m’ont pas permis d’obtenir un poinçon assez profond pour marquer le bois  . J’ai même essayé de presser sur la matrice de l’acier au rouge …rien à faire ,je n’ai pas réussi à le refouler suffisamment pour obtenir un poinçon bien net : L’acier se refroidit trop vite et la surface est trop grande, l a pression se repartit et ne pousse pas assez le métal dans les gravures de la matrice.

Déception...
Cette solution ne fonctionnant pas, la solution de graver directement le poinçon en positif aurait été faisable ,mais extrêmement longue et difficile : chaque lettre devant être taillée en relief comme montré dans l'excellent article sur les gravures des Ulrich :


Il est certain que ce n’était pas la solution utilisée en manufacture , car il aurait fallu  graver un nouveau poinçon tous les mois …et on n’aurait pas pu l’utiliser l’année suivante ( Quand bien même les initiales du directeur et du contrôleur seraient restées inchangées)

Je pense qu’ils devaient utiliser un poinçon ‘composable’ sur lequel toutes les lettres ou chiffres pouvaient être modifiés.
Ce poinçon était  certainement formé de deux tubes concentriques affûtés comme un emporte-pièce et montés sur un mandrin.

Entre les deux tubes ils pouvaient insérer des petits poinçons gravés avec les chiffres et les lettres . Ces poinçons taillés avec le profil de la couronne pouvaient être disposés comme des caractères typographiques .

Une fois le poinçon du mois composé, il était possible de bloquer les lettres en place  avec un « coin » , une sorte de clavette qu’il était possible de chasser par l’arrière avec un chasse-goupilles pour débloquer les lettres  lorsqu’on désirait refaire un nouveau mois. Le coin est représenté hachuré sur mon dessin


Je me suis demandé s’ils utilisaient des mois « tout faits » mais tout bien réfléchi cela aurait fait graver 12 secteurs avec un total de 73 lettres alors qu’avec 23 lettres seulement on peut écrire tous les mois de l’année :  A,B ; C, D , 3 E, F, I,J, 2 L,M N,2O,P, 2R S T, U, V.

Et si une des lettres poinçon se cassait c’était plus facile à remplacer qu’un mois complet….

Ce genre de poinçon devait ensuite être monté sur une petite presse et le contrôleur ( ou l’ouvrier chargé du marquage) calaient le fusil sur un gabarit pour marquer toujours au même endroit et avec la même profondeur une fois la presse réglée .
J'ai fait une simulation avec une petite presse à balancier: il est probable que la presse utilisée au 19e dans la manufacture ait été d'une taille identique: On a besoin de peu de force pour marquer ces tampons sur le noyer de la crosse  



Après ce rapide apperçu sur la fabrication des poinçons anciens , nous allons voir ensemble comment réaliser nos propres poinçons maison  

Je vais essayer  de répondre aux trois questions ci-dessus
1) Identification des lettres du futur tampon : c'est de la recherche historique , mais dans les forums on trouve souvent une aide précieuse pour déterminer la date de reception, année, ( et même le mois ) avec le N° de série . Sur le canon on a les initiales du contrôleur et du directeur de la manufacture.
Voici par exemple à quoi nous voudrions que ressemble notre futur tampon :


 
2) Écriture des lettres : pour cela j’utilise l’ordinateur qui permet un large choix de polices de caractères, en cherchant un peu dans les milliers de polices qu’on trouve sur le web , on trouve toujours une qui se rapproche des caractères en Majuscules ou des chiffres .Avec un programme comme Photoshop il faut positionner les lettres et les chiffres en utilisant comme canevas une photo de poinçon de cette manufacture. Auparavant il faut avoir sélectionné la bonne police de caractères, celle qui se rapproche le plus des caractères d'origine et il faut les écrire avec la bonne taille, en positionnant correctement la lettre sur la couronne.


Un programme comme Photoshop possède une fonction pour écrire de façon circulaire , mais je ne l'utilise pas car il déforme les lettres et là il nosu faut des lettres parfaitement alignées car c'est de ce canevas que va dépendre la qualité de notre marquage /
Regardez cet exemple que j'ai trouvé sur un site US d'un fusil dont le marquage Wells Fargo a été fait à l'évidence en utilisant l'écriture circulaire de Photoshop ( puis ça été gravé au laser )


Une fois le texte écrit on va l’inverser pour pouvoir le transférer sur le bois , il faut aussi bien choisir le rapport d’impression pour qu’il soit imprimé à l’échelle 1, pile à la taille du poinçon original.

Cette manip d'écriture réclame un maximum de soin . J'ai une bonne habitude de Photoshop et pourtant cela me prend autant de temps pour écrire le texte...que pour le poinçonner  

3) Poinçonnage des deux cercles concentriques :

Là j’ai utilisé plusieurs méthodes , comme faire les cercles l’un après l’autre en utilisant un emporte-pièce frappé une fois positionné au bon endroit.

Et ce n’est pas simple du tout de les frapper de façon concentrique , et comme en plus les emporte pièces que j’avais progressaient de 1 à 2 mm , je n’avais pas pile la dimension.  

J’ai donc tourné un petit rondin de 30mm au tour en laissant deux couronnes de 1mm de hauteur . En les tournant avec un outil à fileter , j’avais un angle de 60° ce qui va bien pour le bois .

Une fois le bon diamètre obtenu ( ce n’est pas encore le cas sur la photo) j’ai trempé cet outil pour le durcir .


C’est avec lui que je marque les deux cercles d’un coup sec de maillet anti-rebond. Ce n’est pas aussi simple qu’il paraît car le bois est un peu bombé sur les crosses. Il faut un peu s’entraîner  sur des planchettes en noyer qui soit si possible bien sec  .

4) Transfert du texte entre les cercles :
Pour ça il existe diverses méthodes, une des plus simples est avec une imprimante laser, placer le texte contre le bois en regardant par transparence , puis on imbibe doucement le dos de la feuille avec une serviette papier  mouillée d’acétone , et le texte se transfère sur le bois.
Cette opération est également très importante car le centrage doit être parfait . Pour faciliter le centrage , il existe diverses méthodes de transfert dont certaines utilisent du papier sulfurisé( celui utilisé en cuisine pour les moules de tartes)
Vous avez diverses méthodes expliquées sur Youtube, il faut essayer et trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous . Dans le cas d'images imprimées sur une jet d'encre, le transfert risque d'être plus délicat que sur les tirages obtenus sur une imprimante laser dont le toner se transfère assez bien . Si vous ne voulez pas investir dans une nouvelle imprimante, il est possible de faire une photocopie de votre dessin ...et là vous aurez un dessin avec toner qui se transfère ace une des méthodes ci-dessous  
https://www.youtube.com/results?search_query=transferer+image+imprim%C3%A9e


Les outils pour poinçonner :
Avant d’attaquer le poinçonnage , il faut avoir préparé quelques outils : Pour ça je fais un second transfert sur une plaquette d’essais en noyer ; Je cherche parmi mes tubes minuscules( 2, 3, ou 4mm voir plus ) quel diamètre de tube correspond aux  arrondis des diverses lettres « rondes » les O, Q G , C , D   auront le même outil , les B les R P auront aussi le même mais avec un diamètre plus petit.


Il faut aussi identifier les diamètres d’outil qui serviront aux chiffres, les 2 ,3 ; 6,9 et deux plus petits pour le 8 . le zéro peut se faire avec l’outil du O en l’utilisant seulement sur la moitié de la circonférence. Lorsque je n'ai pas trouvé le bon diamètre de tube je fabrique l'outil en aplatissant au marteau( à froid) une tige de 3mm environ . Je l'amincis à environ 0,3 mm puis je cintre ce plat à la forme de la lettre avec uen pince à bout ronds . Pas besoin de tremper cet outil qui a une forme de micro-gouge. Pas beoin non plus d'avoir un tranchant rasoir . Je polis simplement la tranche avec du papier de verre :



Pour les parties droites le profil de l'outil va ressembler à un tournevis d'horloger . Je les fais à partis d'anciennes fraises de dentiste que j'affûte en forme de micro-tournevis) ou avec des queues de vieux forêts de 1 à  2 ou 3 mm. Ces outils sont emmanchés sur un matit manche en bois dur  :



Une fois les outils repérés ( j’écris la lettre  que l'outil poinçonnera sur le manche fait avec un vieux bouchon   ) et les 2 ou 3 outils « droits » affûtés ( cela fait comme de minuscules tournevis, de 0,5, 1 et 2mm pour faire toutes les lettres droites et à la rigueur certaines courbes dont je n’aurais pas l’outil en utilisant le 0,5 par toutes petites pressions on parvient à créer une courbe à condition de ne pas avancer trop vite à chaque fois.  Un petit marteau très léger (100gr environ) et une loupe frontale pour bien voir le travail complètent l'outillage nécessaire :



5) Poinçonnage définitif :
Pour cela la crosse est fixée sur un plateau tournant et la canon est posé sur un pied à roulettes ( de vieux fauteuil) ce qui permet de la faire tourner pour pouvoir poinçonner certaines lettres et évite d’avoir à tourner soi-même autour.


Pour faire ce travail très minutieux une loupe frontale est indispensable comme dit au dessus, un grossissement de X3 ou X4 est suffisant , et évidemment un bon éclairage...dans un cadre zen et avec la musique qui vous convient le mieux  

Pour les lettres « mixtes « je fais d’abord les arrondis puis les parties droites . Pour les lettres qui sont toutes droites A E I L M N je commence en premier par les minuscules terminaisons au bout des barres avec l’outil de 0,5 puis je passe à un outil + large 1 ou 2 mm .


Certains chiffres 6 9 2 3 ont un petit rond à la fin de la courbe , ça se fait très facilement avec une pointe ( baguette de soudure tic inox de 1,6 affutée)  ça sert aussi pour faire les points à la fin de certains mots ou des initiales


Il faut y aller tranquillement et ne pas être distrait par le téléphone ou autre … La progression pour les lignes droites se fait millimètre après millimètre. pas besoin de forcer , la simple pression de l'index suffit pour poinçonner le noyer  

Une fois le bois poinçonné, on peut encore « corriger » mais il vaut mieux éviter .
Comme on ne coupe pas trop les fibres , on peut chauffer la zone avec une pattemouille et le fer à vapeur très chaud , ça remonte les fibres …. Mais il est préférable y aller tranquille pour ne pas avoir à y revenir.

6) Finitions :
Une fois le texte terminé, je passe un petit coup de paille de fer et un peu d’huile de lin qui va donner du contraste .

Dans le cas de cette restauration de marquage effacé à 90% le centrage n'est pas parfait par rapport à la cheville en buis avec le MA, mais il était ainsi décentré à l'origine et il a fallu conserver le 'défaut'

Et voilà ,votre crosse est repartie pour une nouvelle vie de crosse ...mais avce des "nouveaux papiers d'identité"

Vous ne serez évidemment pas limités par les textes réglementaires , il est possible de marquer toutes sortes de textes , comme ici sur ce vieux 12 de St Etienne qu'un ami a voulu transformer en fusil de convoyeur américain



J'espère que ça vous aura plu , et maintenant ...à vous de jouer

Respect...

beau travail !
mais quand un expert comme toi dit "facile" le quidam comme moi s'interroge...

Merci messieurs Corto Maltèse, Jeanghis et Jepessen,
Ce n'est pas que je veuille à tout prix vous transformer en poinçonneurs de lilas ou de crosses , mais essayez sur une planchette en noyer avec un tout petit tournevis et vous serez étonnés du résultat.

Avec les moyens modernes on peut refaire facilement ces marquages au laser , mais ça n'aura jamais l'aspect poinçonné d'un marquage ancien . D'ailleurs tant que le marquage reste un peu lisible il vaut mieux le préserver tel quel

bel article cher voisin .
j'ai retrouvé une petit compresseur en 12 volt pour accoupler l'outil que tu m'as offert mais je n'ai pas beaucoup avancé depuis .
amicalement
cro

Pas de souci Cro, tu as tout ton temps Tu verras qu'après tu t'amuseras soit pour restaurer soit pour marquer tes pistolets de tir.
Je n'utilise pas trop le burin pneumatique pour ces poinçonnages sur bois car on a besoin de peu de puissance .

Pour un ami qui avait cette crosse neuve montée sur un Lebel à la crosse brisée en 1940, je viens de refaire les marquages ( tampon de réception et N° de matricule)
Comme la crosse était grossièrement poncée et teintée, je lui ai proposé de tout ré-poncer car c'est plus facile de travailler sur une surface parfaitement lisse :


Frappe du poinçon à double cercle avec massette anti-rebond :


Transfert des lettres sur la crosse


Poinçonnage des lettres :


Poinçonnage N° série:


J'ai refait la teinture après le marquage avec de la teinture hydro-alcoolique acajou suivie de plusieurs couches d'huile de lin +siccatif : J'ai constaté que ça avait relevé les fibres du bois  et atténué les marquages , il donc fallu repasser légèrement les divers poinçons sur les lettres et chiffres pour retrouver la profondeur normale des marquages .